Często coś mi wypada z rąk i po dwóch miesiącach użytkowania rozbiłem pojemnik z młynka do kawy. Sam młynek działał poprawnie, więc zaprojektowałem i wydrukowałem adapter, który pozwala podpiąć do niego słoik Sosu Tatarskiego.
Nie sądzę żeby kiedyś mi brakło słoików po Sosie Tatarskim.
Zima, zima. Latania szybowcem nie ma, przynajmniej nie moim. Tak jak napisałem w okolicy października odświeżam kokpit w ASW20. Nowy panel przymierzony w CADzie, teraz druk 3D formy, laminowanie nowego z włókna szklanego, potem wycinanie (może ktoś ma plotter CNC w UK?) malowanie i montaż. W marcu będzie gotowy.
I niech mnie Wotan pokara, jeśli to nie są najzaczniejsze postanowienia jakie ostatnio widziało moje kaprawe oko! Trzymam kciuki, żeby się wszystko udało!
Cześć wszystkim. Drukarkę już złożyłem jakiś czas temu, miałem nadzieje że uda mi się zrobić podsumowanie i wrzucić na Hejto przed świętami, potem przed nowym rokiem... Podobno koniec roku to okres gdzie jest więcej czasu ale chyba nie u mnie...
Krótkie podsumowanie budowy:
- zeszło mi ok 20h na złożenie wszystkiego (rozłożone na kilka tygodni)
- drukarka pracowała ok 50h aby wydrukować pozostałe części obudowy.
- za wszystkie części mechaniczne, drukowane oraz późniejsze modyfikacje (ledy, wentylatory, termistory, filtry) łącznie zapłaciłem ok 4300 PLN
- drukara jest skonfigurowana, działa zgodnie z moimi oczekiwaniami, w porównaniu do mojego poprzedniego Endera 6 jest ogromny postęp.
- lokalny patriotyzm nie połaca. Nie kupujcie filamentu ABS marki Tarfuse. Za to ABS Fiberlogy mogę śmiało polecić.
Trochę więcej moich doświadczeń jak komuś chce się czytać:
Części:
-Po złożeniu drukarki z zestawu części firmy Formbot zostało mi tylko trochę śrubek/ nakrętek, niektóre zeszły co do sztuki. T-nut-ów 3mm z kulką oraz heat-insert-ów dokupiłem wiecej bo brakło mi na dodatkowe modyfikacje. Przewody od silników krokowych były zdecydowanie za długie, z kolei przewód uziemienia stołu grzewczego był za krótki.
- Człowiek który drukował części na szczęście dał błędny opis. Wszystkie elementy plastykowe są wydrukowane ze zwykłego ABS a nie ABS+ który mięknie w niższej temperaturze.
- Ogólnie jakość części w zestawie oceniam na wysoki.
Software:
Miałem trochę obaw że polegnę na instalacji softu/konfiguracji, na szczęście niesłusznych. Bardzo pomółg mi tutorial na kanale YT: Rolohaun (How to install Klipper, the easy way using Kiauh! Part 1 - Configuring the Raspberry Pi).
Z tego względu że w zestawie nie miałem klasycznego Raspberry tylko jego klon o nazwie BTT Klipper Pi to standardowy obraz systemu nie działał, musiałem sciągnąć dedykowany z githuba producenta.
Pierwsze uruchomienie drukarki było bezproblemowe. To był moment w który zacząłem rozumieć dlaczego klipper jest tak popularny i chwalony: silnik krokowe działają na odwrót? Daj ! przy pinie aby odwrócić jego działanie. Potrzebujesz podpiać nowy wentylator? Skopiuj fragment kodu z githuba, podaj pod który pin jest podpięty. Po restarcie masz pełną kontrolę nad nowym wentylatorem. Chcesz wentylator żeby załączał się tylko podczas druku? Zmodyfikuj makro „Print Start”.
Tuning:
Trochę zabawy miałem ze ustawieniem poziomowania stołu. Voron trident automatycznie poziomuje stół natomiast ustalanie odległości głowicy od stołu robi się już klasycznie przy pomocy przycisku mechanicznego.
Cała sekwencja wygląda mniej więcej tak:
- głowica drukująca sprawdza przy pomocy czujnika indukcyjnego odległości w trzech różnych punktach stołu grzewczego,
- ewentualnie przechyły są korygowane przez 3 silniki krokowe połączone ze stołem.
- Po skończonej kalibracji głowica cofa się i trafia dyszą w przycisk – w tym momencie odległość od osi Z jest zerowana. W tym momencie można albo drukować albo wykonać test „kartki papieru”
Ostatni punkt sprawił mi trochę problemów – jeżeli do dysza nie jest czysta to przycisk zostanie wciśnięty ciut wcześniej a odległość od osi Z będzie za duża by pierwsza warsta dobrze przylegała. Problem wstępnie rozwiązałem dodając komendę G28 Z po nagrzaniu głowicy, tuż przed rozpoczęciem wydruku. Docelowe rozwiązenie które problem zlikwidowało to silikonowa szczotka o którą głowica się czyści tuż przed każdym wydrukiem.
Mody:
Co do modyfikacji drukarki w porównaniu z oryginalnym zestawem:
- Gąbkowy filtr węglowy z tyłu drukarki wyrzuciłem na śmietnik. Do niczego się nie nadawał. Zastąpiłem go filtrem na węgiel aktywny (pellet) własnego projektu (wentylator + peszel + filtr ze starego pojemnika plastykowego). Zapach powstający podczas druku ABS jest niewyczuwalny.
- Próbowałem słynnego wewnętrznego filtra na węgiel aktywny „Nevermore”, i powiem tak „Neveragain”. Filtr był głośny, przepływ powietrza za mały by cokolwiek filtrować. Sumarycznie 2 wentylatory z powodu niskiego przepływu powietrza i wysokich temperatur zatarły się. Być może miałem za słabe wentylatory typu 5015.
- Dodałem taśmę LED – oświetlenie komory
- Dodałem kamerę USB do monitorowania druku.
- Dodałem czujnik temperatury komory
- Dodałem 4 wentylatory 5015 pod stołem grzewczym aby zwiększyć cyrkulacje powietrza i przyspieszyć nagrzewanie komory. Rozwiązanie działa ale tak sobie. Jeżeli za wcześnie włączę wentylatory to czujnik temperatury stołu grzewczego głupieje i awaryjnie zatrzymuje wydruk...
Na koniec trochę o szczęściu.
Postanowiłem być lokalnym patriotą i kupić filament ABS marki Tarfuse (grupa Azoty). Do wydrukowania brakujących elementów obudowy Tridenta potrzebowałem kolor czarny i żółty. Na moje szczęście mieli na stanie tylko czarny więc żółty kupiłem od Fiberlogy. Druk żółtym filamentem Fiberlogy to była bajka. Zero podwijania rogów, niewielki skurcz, generalnie – bezproblemowy. Natomiast Tarfuse to była droga przez mękę. Z tego filamentu chciałem wydrukować tylne panele do obudowy. Obłożyłem drukarkę kocem by podnieść temperaturę w komorze jeszcze bardziej, próbowałem druku z temperaturami 250-280 / 100-120°C. Zmatowiłem płytkę PEI papierem ściernym aby poprawić adhezje. Stosowałem środek adhezyjny Dimafix. Oprócz tego jeszcze różne dodatkowe ustawienia w slicerze...
Za każdym razem rogi się podwijały.
Jeżeli ma ktoś doświadczenie i ochotę sprawdzić ten filament to mogę wysłać to co mi zostało na szpuli do jakiegoś paczkomatu.
@d_kris bo to wszystko zależy od sposobu użytkowania. Jak chcesz wydrukować 100 obudów pod elektronikę to bierzesz bambu i kończysz to w 1 dzień bez zagłębiania się w nic. Jak chcesz się bawić to montujesz co innego. ABS jest ciężki w druku a na bambu po prostu w dużej mierze "idzie"
Zrobiłem holder do telefonu żebym mógł oglądać filmy na telefonie i słuchawkach leżąc na wprost w łóżku przed spankiem. Dwa wydruki z łączeniem - o dziwno trzyma się bez klejenia. Końcówka przymocowana do szczebelek oparcia za pomocą opasek zaciskowych. Długość holdera to ok. 28cm, wysięgniki mają jakieś 20cm. Łóżko z Ikea. Będę potem wstawiać na thingverse, piorunujących zawołam jak wygeneruje linka. Zaprojektowane pod Realme 9 pro+
W piątek doszły brakujące części więc w końcu mogłem się zabrać za dalsze składanie Vorona Trident. Efekt mojej pracy coraz bardziej przypomina drukarkę.
W sobotę wieczorem udało się złożyć prowadnicę wózka oraz prowadnice stołu grzewczego. Dzisiaj stół grzewczy, głowica drukująca oraz szyny mocujące elektronikę.
Przeciąganie pasków zębatych na początku szło mi opornie, dopiero gdy wpadłem na pomysł by je wstępnie zagiąć we właściwym kierunku to jakoś poszło. Jeden z pasków przeciągnąłem po plastyku a nie po rolce i musiałem go zdjąć i założyć raz jeszcze. Naciąg wstępnie ustawiłem zgodnie z instrukcją ze strony Vorona - ustawiłem wózek tak aby pasek miał 15cm długości a potem brzdąkałem nim aż Spectroid na telefonie pokazał 140Hz. Całkiem sprytne rozwiązanie.
Na razie nie mam większych zastrzeżeń do zestawu części od Formbot-a, na minus co najwyżej same drobiazgi np w zestawie za śruba M3x12 FHCS zamiast M3x10 FHCS, więcej niespodzianek może wyjść przy montażu przewodów. Formbot każdy przewód dociął na wymiar i zaopatrzył w opis, na razie musiałem tylko podłączyć uziemienie do stołu grzewczego, przewód był na styk, przydałoby mu się dodatkowe 5cm.
Kilka niespodzianek znowu wyszło z częściami drukowanymi. Człowiek z programu PIF wydrukował mi mocowanie pod zwykłe raspberry oraz inny sterownik. Drukuje na mojej starej drukarce brakujące części, powinny być gotowe za jakieś 2h.
Większa potencjalna wtopa związana z częściami drukowanymi może wynikać z materiału z którego zostały wydrukowane - ABS plus. Zalecany materiał to ABS, który wyższą temperaturę mięknięcia. Widziałem wątek na jakimś forum gdzie ludzie raportowali uszkodzenia mocowania głowicy drukującej oraz samej głowicy z powodu za wysokiej temperatury. Cóż, pierwsze rzeczy które wydrukuje na mojej drukarce z ABS to będą części zapasowe do tejże drukarki.
W poprzednim wpisie @mortt zwrócił uwagę na potencjalne problemy głowicy drukującej Stealthburner z chłodzeniem druku co może mieć wpływ na PLA/PETG. Znalazłem ciekawy mod który rozwiązuje ww problem. Może za jakiś czas go zamontuje
Bardzo ważna rzecz przy napinaniu pasków zarówno przed jak i po input shapingu - zwróć uwagę, czy jak przesuniesz oś X do frontu to plastiki po obu stronach ładnie dotykają konstrukcji. Jeśli z jednej strony masz przerwę, to zrób test żyroskopem na napięcie pasków. Jeśli są równe, to wtedy znaczy, że masz problem z konstrukcją. Wspominam o tym, bo taka krzywizna cholernie obciąża wózki, które nie pracują wtedy równolegle z prowadnicami.
Postanowiłem złożyć nową drukarke 3D zamiast iść na gotowe i kupić jakiegoś chińczyka lub półchińczyka. W związku z tym zamówiłem zestaw części mechanicznych (od chińczyka - Formbot) do Voron Trident oraz części drukowane w programie Voron Print it forward.
Vorony to projekt społecznościowy, podobno całkiem udany, zobaczymy czy w moim wykonaniu też będzie udany.
Części mechaniczne doszły, części drukowane też, niestety nie w komplecie. Zanim mi zabrakło wymaganej części to udało mi się złożyć tyle co na zdjęciach.
Coś pusto tu w wątku #druk3d to może od czasu do czasu wrzucę mały update jak mi idzie. Niestety czas na budowę mam głównie weekendami więc trochę to potrwa...
vorony to fajne maszyny. Zwłaszcza jak masz dobrze wydrukowane części. Co prawda sam mam tylko enderwire'a od nich. Mimo wszystko to najlepszy bedslinger jakiego widziałem. Trochę żałuję, że poszedłem w gotowe corexy bo i tak już wszystko oprócz ramy wymieniłem. Stealthburner spoko tylko ciężko dostać dobry wiatrak na chłodzenie części, w Twoim wypadku na teraz masz spokój.
Występuje u mnie lekkie nitkowanie. Temperaturę dyszy obniżyłem i zostało mi trochę zmienić domyślną retrakcje. Od którego pola zacząć i na ile zmienić daną wartość?
Mam endera 6. Do PLA był ok. Z czasem potrzebowałem czegoś bardziej odpornego na temperaturę. Bowden niestety ma sporo wad w przypadku PETG - nieszło ustawić tej drukarki tak by zredukować nitkowanie do sensownego poziomu. Zmieniłem ekstruder na Direct drive, sporo pomogło. Z czasem okazało się że do ABS i tak moja drukarka średnio się nadaje a koszt upgrade-u przewyższa koszt innej sensownej. Jak nie chcesz iść tą drogą to kup pruse lub Bambu. Ja osobiście Bambu nie ufam, to zamknięty system, cholera wie co w logach wysyłają na swoje serwery. I czy po roku lub dwóch naprawa będzie opłacalna. Zamierzam iść w Opensource / Voron.
Cały ten hype na super szybkie benchy można o d⁎⁎ę rozbić gdy chce się drukować coś wytrzymałego. Przy tych szybkościach druku kolejne warstwy nie mają szans się porządnie związać. Plus ustawienia slicera to często tylko jedna warstwa grubości. Prusy się nie czepiam bo to dobre drukarki do PLA / PETG, tylko kupując takową lepiej nie liczyć na 200mm/s druku do wszystkiego. Czasem lepiej jest trochę zwolnić.
dziś przyjdzie nowa drukarka do #druk3d i obiecuje wydrukować (i wysłać Tomkowi jeśli będzie chciał) rzecz co dostanie najwięcej piorunów z komentarzy, może ktoś będzie zainteresowany :-)
rozmiar max 20cm x20cm x 20cm
kolory mam różne, możecie pisać jaki byście chcieli może będę miał.
@Cybulion gratulacje wygranej, wydrukuje i się odezwę, widzę że dużo części chwilę to zajmie ;-), kurvinox będzie wysłany w częściach do klejenia i malowania
@Daniel_Obajtek @Tomekku @MikeleVonDonnerschoss @ali7200 przykro mi, bardzo się staraliście ale z gry wylecieliscie ;-)