Walczę z moją drukarka 3d od jakiegoś już czasu, okazało się, że po 1 miałem zepsuty podajnik filamentu, plastikowy był i się połamał w miejscu kółka i nie było dobrego docisku.
Po 2 miałem jakiś kiepski filament
Po 3 klej w sztyfcie średnio sobie dawał radę, lakier do włosów jest dużo lepszym mocowaniem do stołu :)
Po 4 ustawienia! Jak cholernie dużo zależy od ustawień, to dopiero moje początki z #druk3d więc się nie znam za bardzo, dlatego eksperymentuje z ustawieniami
Taka skrobaczkę sobie zrobiłem żeby czyścić stół z lakieru i resztek filamentu
@cebulaZrosolu @Marchew @D21h4d @Boltzman Wołam, bo byliście zaangażowani w temat robienia uszczelki od zera.
Kupiłem filament, wczoraj testowałem na prostych kształtach z podporami, dziś wydrukowałem na próbę swoją uszczelkę.
Nie jest źle, choć ustawienia ewidentnie można poprawić. Najgorzej wygląda pierwsza warstwa, jakby trochę za rzadko przebiegi były i chyba również za daleko od stołu. Po podporach pozostają pojedyncze linie, trochę ciasne miejsce żeby podejść bocznymi i je wyciąć. Wypełnienie 70%, jest dość sztywna w grubszych fragmentach, natomiast w osi ładnie się ugina.
Cześć wszystkim W sumie nigdy wcześniej nic nie wrzucałem, więc pomyślałem że czemu nie podzielić się moim nowym hobby
2 miesiące temu postanowiłem kupić sobie drukarkę 3d, na żywicę.
Ktoś z Was bawi się w malowanie/druk 3d resin ? Jak tak to jakieś porady itp ? kupiłem Anycubic photon mono m5. Zastanawiałem się na początku, czy nie kupić m5s, który kosztował 100£ wiecej bo ma auto-leveling platformy. Niestety wszedłem na jakieś durne forum gdzie przeczytałem, że to zbędny bajer....po czy spędziłem tydzień, kilka h dziennie i jakieś 80£ na próbach ustawienia tej pieprzonej platformy ! No ale w końcu się udało i już drukuje na spokojnie
Wiec teraz drukuje sobie modele i maluje. Nie podejrzewałem nawet, że to bedzie tak wkręcające u satysfakcjonujące. Wrzucam parę zdjęć tego co do tej pory zrobiłem. Jak też się w to bawicie to podzielcie się swoimi
Miałem problem z tym, że ideowa mata na mokre naczynia nie była w stanie "pomieścić" dużej ilości wody ze stojaka na sztucce (który powinien być w zmywarce, ale że mała i do tego robi głównie za suszarkę, to stojak wywędrował na blat :P), więc postanowiłem zrobić podstawkę
Szybki projekt w cadzie, szybki druk i problem rozwiązany ^_^
@ApexPredator @Curumo @UltraKnur4000 wiecie co? Macie świętą rację! Totalnie na to na żywo nie zwróciłem uwagi, ale faktycznie ta mata powinna się udać na wieczny spoczynek ;)
@d_kris nie robiłem testów wydajnościowych, że tak powiem, jedynie pod matą, na blacie, widać odbarwiony obszar, stąd założyłem że mata przecieka pod sztuccami. Może też trochę wody się dostawać na blat przez szczelinę pomiędzy matą a zlewem, ale wydaje mi się mało możliwe, żeby taka woda dotarła tak daleko pod matę
Jak chcesz drukować a nie dłubać w drukarce to popatrz na Bambu Lab, one potrafią automatycznie się kalibrować i są szybkie, a A1 czy A1 mini kosztują mniej niż 2k zł.
Jak ma być taniej to np. sovol sv06 jest spoko (moim zdaniem lepszy od endera 3), ale przy tych tańszych drukarkach (okolice 1k) trzeba się liczyć z tym, że coś może być niedokręcone albo krzywo zmontowane i najpierw trzeba przejrzeć i poprawić po chińskiej kontroli jakości.
Silnik wycieraczki tylnej przepuszczony jest przez szybę w klapie. Uszczelka w formie gumowej przelotki nie trzyma już szczelności, więc należałoby ją zmienić. Tylko jak to zrobić, skoro nie można znaleźć akurat takiej, nawet zagramanicą?
Sprawdzam właśnie tę trudniejszą opcję - odlanie samodzielne. W tym celu zaprojektowałem i wydrukowałem formę, jej zdjęcia przedstawiają etap już po obróbce pilnikiem wszelkich niedociągnięć. Nie znalazłem gumy do odlewania, tzn. znalazłem, ale nie jest dostępna, więc zastosowałem silikon. Mam nadzieję, że zastygnie przez dwudzionek.
Jak to nie wypali, to zostaje jeszcze opcja klejenia z trzech elementów, o ile znajdę takie o odpowiednich rozmiarach.
Miałem wstawić jeszcze tekst o działaniu nad drugą częścią obudowy silnika wycieraczki, ale nie zrobiłem zdjęć, więc nie będzie.
Mam problem z trzymaniem się druku na blacie. Mam nie podgrzewany stół na nim naklejony arkusz PEI a wszystko smaruje klejem w sztyfcie takim szkolnym.
Na początku powiedzmy wszystko idzie dobrze a przy którejś warstwie się odkleja i cały element lata razem z dysza po blacie.
@cebulaZrosolu Nazywa się to skurczem termicznym i wynika z temperatury wydruku i tego jak on się chłodzi w czasie wydruku. Pomaga podniesienie temperatury stołu i/lub zastosowanie silniejszego kleju adhezyjnego
Często coś mi wypada z rąk i po dwóch miesiącach użytkowania rozbiłem pojemnik z młynka do kawy. Sam młynek działał poprawnie, więc zaprojektowałem i wydrukowałem adapter, który pozwala podpiąć do niego słoik Sosu Tatarskiego.
Nie sądzę żeby kiedyś mi brakło słoików po Sosie Tatarskim.
Zima, zima. Latania szybowcem nie ma, przynajmniej nie moim. Tak jak napisałem w okolicy października odświeżam kokpit w ASW20. Nowy panel przymierzony w CADzie, teraz druk 3D formy, laminowanie nowego z włókna szklanego, potem wycinanie (może ktoś ma plotter CNC w UK?) malowanie i montaż. W marcu będzie gotowy.
I niech mnie Wotan pokara, jeśli to nie są najzaczniejsze postanowienia jakie ostatnio widziało moje kaprawe oko! Trzymam kciuki, żeby się wszystko udało!
Cześć wszystkim. Drukarkę już złożyłem jakiś czas temu, miałem nadzieje że uda mi się zrobić podsumowanie i wrzucić na Hejto przed świętami, potem przed nowym rokiem... Podobno koniec roku to okres gdzie jest więcej czasu ale chyba nie u mnie...
Krótkie podsumowanie budowy:
- zeszło mi ok 20h na złożenie wszystkiego (rozłożone na kilka tygodni)
- drukarka pracowała ok 50h aby wydrukować pozostałe części obudowy.
- za wszystkie części mechaniczne, drukowane oraz późniejsze modyfikacje (ledy, wentylatory, termistory, filtry) łącznie zapłaciłem ok 4300 PLN
- drukara jest skonfigurowana, działa zgodnie z moimi oczekiwaniami, w porównaniu do mojego poprzedniego Endera 6 jest ogromny postęp.
- lokalny patriotyzm nie połaca. Nie kupujcie filamentu ABS marki Tarfuse. Za to ABS Fiberlogy mogę śmiało polecić.
Trochę więcej moich doświadczeń jak komuś chce się czytać:
Części:
-Po złożeniu drukarki z zestawu części firmy Formbot zostało mi tylko trochę śrubek/ nakrętek, niektóre zeszły co do sztuki. T-nut-ów 3mm z kulką oraz heat-insert-ów dokupiłem wiecej bo brakło mi na dodatkowe modyfikacje. Przewody od silników krokowych były zdecydowanie za długie, z kolei przewód uziemienia stołu grzewczego był za krótki.
- Człowiek który drukował części na szczęście dał błędny opis. Wszystkie elementy plastykowe są wydrukowane ze zwykłego ABS a nie ABS+ który mięknie w niższej temperaturze.
- Ogólnie jakość części w zestawie oceniam na wysoki.
Software:
Miałem trochę obaw że polegnę na instalacji softu/konfiguracji, na szczęście niesłusznych. Bardzo pomółg mi tutorial na kanale YT: Rolohaun (How to install Klipper, the easy way using Kiauh! Part 1 - Configuring the Raspberry Pi).
Z tego względu że w zestawie nie miałem klasycznego Raspberry tylko jego klon o nazwie BTT Klipper Pi to standardowy obraz systemu nie działał, musiałem sciągnąć dedykowany z githuba producenta.
Pierwsze uruchomienie drukarki było bezproblemowe. To był moment w który zacząłem rozumieć dlaczego klipper jest tak popularny i chwalony: silnik krokowe działają na odwrót? Daj ! przy pinie aby odwrócić jego działanie. Potrzebujesz podpiać nowy wentylator? Skopiuj fragment kodu z githuba, podaj pod który pin jest podpięty. Po restarcie masz pełną kontrolę nad nowym wentylatorem. Chcesz wentylator żeby załączał się tylko podczas druku? Zmodyfikuj makro „Print Start”.
Tuning:
Trochę zabawy miałem ze ustawieniem poziomowania stołu. Voron trident automatycznie poziomuje stół natomiast ustalanie odległości głowicy od stołu robi się już klasycznie przy pomocy przycisku mechanicznego.
Cała sekwencja wygląda mniej więcej tak:
- głowica drukująca sprawdza przy pomocy czujnika indukcyjnego odległości w trzech różnych punktach stołu grzewczego,
- ewentualnie przechyły są korygowane przez 3 silniki krokowe połączone ze stołem.
- Po skończonej kalibracji głowica cofa się i trafia dyszą w przycisk – w tym momencie odległość od osi Z jest zerowana. W tym momencie można albo drukować albo wykonać test „kartki papieru”
Ostatni punkt sprawił mi trochę problemów – jeżeli do dysza nie jest czysta to przycisk zostanie wciśnięty ciut wcześniej a odległość od osi Z będzie za duża by pierwsza warsta dobrze przylegała. Problem wstępnie rozwiązałem dodając komendę G28 Z po nagrzaniu głowicy, tuż przed rozpoczęciem wydruku. Docelowe rozwiązenie które problem zlikwidowało to silikonowa szczotka o którą głowica się czyści tuż przed każdym wydrukiem.
Mody:
Co do modyfikacji drukarki w porównaniu z oryginalnym zestawem:
- Gąbkowy filtr węglowy z tyłu drukarki wyrzuciłem na śmietnik. Do niczego się nie nadawał. Zastąpiłem go filtrem na węgiel aktywny (pellet) własnego projektu (wentylator + peszel + filtr ze starego pojemnika plastykowego). Zapach powstający podczas druku ABS jest niewyczuwalny.
- Próbowałem słynnego wewnętrznego filtra na węgiel aktywny „Nevermore”, i powiem tak „Neveragain”. Filtr był głośny, przepływ powietrza za mały by cokolwiek filtrować. Sumarycznie 2 wentylatory z powodu niskiego przepływu powietrza i wysokich temperatur zatarły się. Być może miałem za słabe wentylatory typu 5015.
- Dodałem taśmę LED – oświetlenie komory
- Dodałem kamerę USB do monitorowania druku.
- Dodałem czujnik temperatury komory
- Dodałem 4 wentylatory 5015 pod stołem grzewczym aby zwiększyć cyrkulacje powietrza i przyspieszyć nagrzewanie komory. Rozwiązanie działa ale tak sobie. Jeżeli za wcześnie włączę wentylatory to czujnik temperatury stołu grzewczego głupieje i awaryjnie zatrzymuje wydruk...
Na koniec trochę o szczęściu.
Postanowiłem być lokalnym patriotą i kupić filament ABS marki Tarfuse (grupa Azoty). Do wydrukowania brakujących elementów obudowy Tridenta potrzebowałem kolor czarny i żółty. Na moje szczęście mieli na stanie tylko czarny więc żółty kupiłem od Fiberlogy. Druk żółtym filamentem Fiberlogy to była bajka. Zero podwijania rogów, niewielki skurcz, generalnie – bezproblemowy. Natomiast Tarfuse to była droga przez mękę. Z tego filamentu chciałem wydrukować tylne panele do obudowy. Obłożyłem drukarkę kocem by podnieść temperaturę w komorze jeszcze bardziej, próbowałem druku z temperaturami 250-280 / 100-120°C. Zmatowiłem płytkę PEI papierem ściernym aby poprawić adhezje. Stosowałem środek adhezyjny Dimafix. Oprócz tego jeszcze różne dodatkowe ustawienia w slicerze...
Za każdym razem rogi się podwijały.
Jeżeli ma ktoś doświadczenie i ochotę sprawdzić ten filament to mogę wysłać to co mi zostało na szpuli do jakiegoś paczkomatu.
@d_kris bo to wszystko zależy od sposobu użytkowania. Jak chcesz wydrukować 100 obudów pod elektronikę to bierzesz bambu i kończysz to w 1 dzień bez zagłębiania się w nic. Jak chcesz się bawić to montujesz co innego. ABS jest ciężki w druku a na bambu po prostu w dużej mierze "idzie"
Zrobiłem holder do telefonu żebym mógł oglądać filmy na telefonie i słuchawkach leżąc na wprost w łóżku przed spankiem. Dwa wydruki z łączeniem - o dziwno trzyma się bez klejenia. Końcówka przymocowana do szczebelek oparcia za pomocą opasek zaciskowych. Długość holdera to ok. 28cm, wysięgniki mają jakieś 20cm. Łóżko z Ikea. Będę potem wstawiać na thingverse, piorunujących zawołam jak wygeneruje linka. Zaprojektowane pod Realme 9 pro+
