Doradźcie please.
Szukam zegarka do chodzenia na co dzień - im prostszy tym lepiej, bez zbędnych cudów jak daty, fazy słońca czy jakieś chronografy. Podobają mi się zegarki w stylu Field Watch, ale niektóre to z cenami mocno odjechały (tak, o tobie piszę Hamilton).
Co byście wybrali z tych 3 niżej? Ewentualnie polecacie cos bardzo zbliżonego i w +/- takiej cenie?

1. Dopiero wyjdzie, koszt 368 EUR, Vario (nie znalazłem za dużo info o firmie?).
   

Staty:
Koperta 37mm, lug to lug 45mm, szerokość zapięcia 18mm, stal nierdzewna, wodoszczelność 10 ATM, mechanizm automatyczny z ręcznym nakręcaniem, szkiełko szafirowe, luma jakaś C3/BGW9 Lume cokolwiek to jest.

2. Obecnie niedostepny, koszt 99 EUR, Timex.
   

Staty:
Koperta 41mm, szerokośc zapięcia 20mm, stal nierdzewna, wodoszczelność 100m, szkiełko mineralne, mechanizm kwarcowy, ma INDIGLO od Timex'a ale słaba/małą lumę.

3. Obecnie niedostepny (wszystko ludzie wykupio! XD), koszt 349 EUR, Timex.
   

Staty:
Koperta 41mm, log to lug 50mm (sporo?), szerokośc zapięcia 20mm, koperta tytanowa (podobno sie rysuje łatwo?), szkło szafirowe, mechanizm automatyczny z ręcznym nakręcaniem, wodoszczelnośc 200m, wskazówki ze spora luma ale tarcza chyba kiepsko już (cyferki). Brak INDIGLO.
Te datowniki mi średnio leżą, no ale jestem ciekaw waszego zdania o samych mechanizmach i reszcie - pewnie wiecie więcej niż ja.
#zegarki #kontrolanadgarstkow #watchboners

I sikor dla taty na 60 urodziny kupiony
#zegarki #watchboners

B-Uhr
W ostatnim wpisie poruszyłem temat field watchy na przykładzie Hamiltona Khaki Field ( LINK ). Tymczasem dzisiaj nadal pozostając w tematach wojennych przybliżę równie interesujące, tym razem lotnicze zegarki z okresu II wojny światowej. Mowa tu o niemieckich czasomierzach typu B-Uhr, które zaprojektowano by nawigować bombowce. 
Produkcja tych czasomierzy została zainicjowana w 1940 roku przez Ministerstwo Lotnictwa III Rzeszy. Przygotowano ścisłe kryteria dotyczące czytelności, wysokiej jakości chodu i wykonania, a produkcją miało zająć się kilka różnych przedsiębiorstw, aby zapewnić regularność dostaw. Producentami byli niemieckie Laco, Stowa, Wempe, Lange & Sohne i szwajcarska firma IWC (a Szwajcarzy, jak to Szwajcarzy - ta sama firma produkowała też zegarki dla aliantów). Wszystkie te marki obecnie istnieją na rynku i produkują czasomierze, choć losy ich działalności bywały burzliwe. Skutkiem wpięcia tych przedsiębiorstw w machinę wojenną III Rzeszy w większości była de facto utrata niezależności i konieczność porzucenia dotychczasowych planów rozwoju. Pod koniec wojny większość fabryk zostało zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku bombardowań, w przypadku Wempe najstarszy syn mający przejąć zarządzanie firmą nie wrócił z wojny. Młodszy syn odbudował przedsiębiorstwo w latach 60. na fali dynamicznego wzrostu RFN i planu odbudowy Marshalla. Dzięki tym ostatnim także Stowa i Laco postawiły nowe fabryki. Co ciekawe Laco, które zdołało wyjść obronną ręką przez kryzys powojenny przegrało konkurencję w starciu z nowymi, masowo produkowanymi w latach 70. zegarkami kwarcowymi znikając na 10 lat z rynku, ostatecznie marka została przywrócona w latach 80. A. Lange & Sohne przez sam fakt przynależności do bloku wschodniego i socjalistyczne reformy odnotowała ogromny zastój i marka dopiero w latach 90. została doinwestowana, przeorganizowania, a obecnie to jedne z najbardziej cenionych i prestiżowych czasomierzy. 
Przyjrzyjmy się teraz konkretnie omawianym czasomierzom. B-Uhr, to skrót od Beobachtungs-uhr, co przetłumaczyć można, jako zegarek obserwacyjny. Wbrew powszechnemu przekonaniu NIE były to zegarki używane przez pilotów, lecz nawigatorów w bombowcach. Choć trudno tu winić przeciętnych entuzjastów, kiedy sami producenci używają względem współczesnych odpowiedników B-Uhr słowa “pilot”, za pewne w celu uproszczenia i na potrzeby marketingowe. Istniały dwa rodzaje tarcz - Baumuster A (prod. 1940-41) i Baumuster B (po 1941). Ten pierwszy nieco prostszy, posiadał tylko indeksy godzinowe, w typie B dominowały indeksy minutowe, a mniejsze godzinowe znajdowały się na wewnętrznym okręgu. Oba typy posiadały charakterystyczny trójkąt, zamiast godziny 12 (czasem z towarzyszącymi dwoma kropkami). 
Jeśli chodzi o to w jaki sposób nawigowano za pomocą tego zegarka, to cóż.. jest to dość skomplikowane, z informacji które udało mi się znaleźć prawdopodobnie używano metody “dead reckoning”, a zegarek jest tylko jednym z elementów potrzebnych do właściwego ustalenia pozycji.
Ze względu na charakter ich pracy precyzja, solidność i czytelność były niezwykle ważnymi czynnikami, które Luftwaffe brała pod uwagę przy kryteriach produkcyjnych (podobnie tyczyło się to brytyjskich zegarków wojskowych). 
Konkretnie obejmowały one:

• dużą koronkę w kształcie „cebuli”, aby możliwe było sterowanie zegarkiem w rękawicach;
  
• 55 mm koperta z mosiądzu lub stali;
  
• znacznik trójkąta na godzinie dwunastej;
  
• świecąca w ciemności farba (z promieniotwórczego Radu) na tarczach i wskazówkach;
  
• oznaczenia obudowy FL 23883;
  
• Stop sekunda, aby można było skorygować rozbieżności czasowe;
  
• Sprężyna balansu Bregueta;
  
• certyfikat chronometru;
  
• żelazna osłona mechanizmu zapewniająca właściwości antymagnetyczne;
  
• długi, nitowany pasek wystarczający aby zapiąć go na rękawie skórzanej kurtki.
  

Na rynku nie ma wielu autentycznych egzemplarzy z okresu wojny, a kiedy się pojawiają osiągają bardzo wysokie ceny. Spowodowane jest to tym, że zegarki nie były przyznawane na własność członkom załóg, a tylko na czas misji, stąd niewiele ich w rękach prywatnych. 
Współcześnie na rynku znajduje się wiele reedycji tego klasycznego modelu, zwykle w nieco bardziej “ludzkim” rozmiarze. Oryginalność designu już na pierwszy rzut oka wydaje się opowiadać jakąś historię, choć warto pamiętać, że bardzo ciekawą, acz niezbyt chlubną. Niemniej jest to zegarek bardzo praktyczny, wysoce czytelny, zarówno w dzień i w nocy, z klasycznym nitowanym paskiem lubi się z dżinsem lub skórą. 
Laco oferuje szeroki zakres od nieco tańszych na japońskich mechanizmach po te droższe ze szwajcarskim werkiem. IWC ma swoją prestiżową serię Big Pilot, a w średnim segmencie plasuje się Stowa. Pojawiają się też wariacje w postaci niebieskich, szarych tarcz, czy kopert z brązu.
#zegarki #historiezegarkow #watchboners #historia #gruparatowaniapoziomu #iiwojnaswiatowa #lotnictwo #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne

Jestem fanem tych zegarków od lat, teraz zrobiło się o nich trochę szumu z racji tego co powiedziała Shakira
#casio #zegarki #watchboners #szczecin #policja

Stać! Kontrola nadgarstków jeszcze przed rosołkiem!
#watchboners #zegarki

Temat zegarków jest mi bliski, a i historią zawsze się interesowałem, więc postanowiłem wrzucać od czasu do czasu interesujące czasomierze, za którymi stoją ciekawe historie kształtujące ich tożsamość. Myślę, że treść skierowana będzie bardziej do osób, które nie miały dotychczas wiele wspólnego z tematem, ale taki też jest cel i na odzew takich osób liczę, ponieważ uważam, że temat zegarków zasługuje na szerszą uwagę. Zapraszam do śledzenia, komentowania i piorunowania
_______________________
Hamilton Khaki Field Mechanical 38mm
Na początek postanowiłem zaprezentować prostego acz pięknego klasyka.
Podczas I wojny światowej nowe warunki pola bitewnego wymusiły koordynowanie na bieżąco działań piechoty czy artylerii, więc czasomierz powoli stawał się nieodłącznym wyposażeniem żołnierza, a w szczególności oficera. Większość ówczesnych zegarków na polach bitew,  to były jednak zegarki kieszonkowe i występowały często jako prywatna własność z wydźwiękiem biżuteryjnym, a nie narzędzie do pracy w terenie. 
Hamilton, marka rodowodem z Ameryki założona w Lancaster, stan Pensylwania, w 1892 roku, zasłynęła w szczególności produkcją  prostych w formie, czytelnych i wytrzymałych zegarków terenowych (znanych z j. ang. jako “trench watch”, a później “field watch”), które pojawiały się u amerykańskich żołnierzy od 1914 roku. Pomimo wcześniejszego debiutu, dopiero podczas II wojny światowej ten rodzaj zegarków znacząco się upowszechnił. Dużo wygodniejsze w użytkowaniu i wytrzymalsze od kieszonkowych lepiej spełniały swoje zadania w trudnych warunkach, więc stały się ich bezpośrednimi następcami. Z czasem marka została zakupiona przez szwajcarskiego giganta Swatch Group i obecnie oferuje wiele modeli z serii Khaki Field nawiązującą do swego dziedzictwa z początków XX wiek. Hamilton znany jest z umieszczania swoich zegarków w filmach, toteż dwa modele z tej serii znalazły się w filmie Interstellar.  Podstawowy z serii, nakręcany manualnie, w utylitarnej kopercie, z prostym paskiem NATO zasila kolekcje wielu zegarkowych entuzjastów, niekiedy zajmując miejsce pośród o wiele droższych czasomierzy. 
Chociaż brak oficjalnej dystrybucji w Polsce przez swą popularność nietrudno go pozyskać. Alternatyw innych marek tego zegarka w przystępnej cenie jest niezliczona ilość, z bardziej znanych mogą spełnić swoją rolę Seiko 5 np. SRPG35K1, Bulova 96A246  lub znacznie tańsze kwarcowe Timex Expedition. Jest to bardzo dobra opcja na zegarek codzienny, o zabarwieniu militarnych, ze sporą rezerwą chodu (42h) i wygodnym rozmiarze 38 mm, a ponadto bogata historia nadaje mu status klasyka, choć należy pamiętać, że podobnie jak jego poprzednicy należy go nakręcać manualnie. Jeśli dla kogoś stanowi to przeszkodę, producent ma w ofercie także zróżnicowane automatyczne i kwarcowe modele - np. także świetny w relacji ceny do jakości Hamilton Khaki King.
Oczywiście marek zegarkowych produkujących tego typu zegarki było sporo zarówno wtedy, jak i dziś, jednak Hamilton dzięki dobrej specyfikacji, szwajcarskiej produkcji i relatywnie niskiej ceny, pozostaje jednym z najpopularniejszych reprezentantów tego rodzaju czasomierzy.
#zegarki #watchboners #historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne

Doradźcie co będzie z wybranych przeze mnie najlepszym wyborem według was, moje dylematy niżej:

• podobno podświetlenie Indiglo jest wadliwe i jak się popsuje za rok/dwa/pięć lat to nie do naprawy? Czy jednak dość trwałe jest, a w internecie po prostu najłatwiej znaleźć żale ludzi? Doradźcie jak to w praktyce, może ktoś z was ma podobny?
  
• czy da się dokupić skórzane paski ze sprzączkami/zapięciami pod kolor koperty lub jakimiś ciemnymi po prostu (żeby pasowały kolorystycznie)? Widziałem tylko srebrne/stalowe.
  
• przy zegarki z ciemną tarczą/kopertą jak trudno jest o czytelność w codziennym użytkowaniu? Chodzi mi o takie że spoglądam na zegarek i wiem od razu która godzina (nr 1 i 2 na zdjęciach).
  
• wszystkie maja koperty 40/42mm - czy to ok rozmiar na obwód nadgarstka około 17cm? Nie chcę mieć takie nieproporcjonalnie dużego.
  
• czy obawiać się, że koperta nie jest ze stali ale z "Low Lead Brass"?
  
• czy ciemna koperta/tarcza pasuje do jasnego paska i na odwrót, czy jasna koperta/tarcza pasuje do ciemniejszego paska?
  
• wiadomo czy mechanizm kwarcowy tam jest jakiś sensowny/wytrzymały? Nawet na stronie Timexu nie znalazłem info konkretnego.
  

Jak macie tez altrernatywy to proszę proponujcie, zależy mi jednak na prostocie - najlepiej bez datowników/dni tygodnia/miesiąca itp, ale za to sekundnik musi być. Paski skórzane, żadnych bransolet. Do użytkowania na co dzień.
Wybaczcie za wiele wątpliwości, ale wybieram sobie w życiu pierwszy dla siebie zegarek i kurcze no, nie ukrywam, że takie pieniądze to dość spory wydatek jednak.
#zegarki #kontrolanadgarstkow #timex #watchboners

Tak wygląda zegarek Patek Philippe Celestial, który kosztuje ponad 1.4 mln złotych.
Na tarczy możemy obserwować mapę nieba oraz fazy księżyca.
Jeśli zegarek jest zamawiany w Warszawie, tak jest ustawiany mechanizm, aby pokazywać układ gwiazd nad Warszawą.
I to wszystko w zegarku mechanicznym.

Z takich zabawnych historii to kiedyś oglądałem stream z jakiegoś turnieju EPT i zwróciłem uwagę na zegarek jednego z graczy, bo ładny był (zegarek).
Napisałem do niego na messengerze coś w stylu: "Fajny zegarek. Czy to ten? <i tu wkleiłem linka>"
Po chwili odpisał mi: "Tak to zdaje się ten. Potrzebowałem coś na szybko i kupiłem wczoraj na lotnisku"
Życzyłem mu powodzenia, podziękował i było spoko.
Tym zegarkiem był IWC za ponad 40k CHF.