Druk 3D

@Half_NEET_Half_Amazing to zależy co chcesz zrobić. Czy zacząć "odciąć" 10mm z dołu? Czy wydrukować 10mm z jednego projektu i na to resztę z innego?

Generalnie i tak chyba bym miał jedną odpowiedź. Edycja modelu

Jeszcze na poziomie atomowym mikrofiltry załóż i weryfikację grubości filamentu z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

@Half_NEET_Half_Amazing Użytkownicy drukarek dzielą się na dwie grupy.

Grupa pierwsza to ci, którym "ciągle się coś zatyka" bo mają np. źle złożoną głowicę i wymyślają durnoty o pyłkach, wilgoci, śmiercionośnych zmianach średnicy filamentu, zanieczyszczeniach zatykających dyszę i takich tam.

Druga grupa ma sprawne drukarki

mnie sie ostatnio zatkala, po godzinie zauwazylem ze ryje a nie drukuje

Drukarke uzywalem po przeszlo rocznej przerwie.

I powiem ze mam problem przy wiekszych obiektach z adhazja (tak to sie zwie?)

i tą część potrzbuje zmniejszyć aby miała dlugość 11,10mm

drukarka drukuje to co jest w pliku .gcode. Sprawdź czy zaczytałeś poprawny. Lub wyeksportowałeś zmiany?

@Half_NEET_Half_Amazing bo to silna i niezależna drukarka, nie będzie słuchała rozkazów xD

Próbowaleś wyłączyć i włączyć ponownie?

@Half_NEET_Half_Amazing a moze ci sie wydaje i nie widzisz roznicy w 1 warstwie? Z offset ustawiony? Bo nie wiemy nadal gdzie masz problem xD

@tylko_grzanki chodzi o tree support?

Powiem tak: robi robotę. Trochę trzeba będzie pilniczkiem popracować ale nie ma porównania do tradycyjnych supportów.

Cura ma to od dobrych kilku wersji, ale widzę, że Prusa taka innowacyjna xD

Może te?

https://allegro.pl/oferta/wskazowki-sekundnik-czerwone-do-zegara-117mm-11284494158

jest progres 🤣

Po kolei zrób: wypoziomowanie stołu, PID stołu i dyszy, wszystkie kalibracje po kolei kalibracje z playlisty https://youtube.com/playlist?list=PLLfLSGR_F-am5flqRMIxlOommS4sc45JD

Inwestować? Zajmujesz się tym profesjonalnie? Jakieś figurki drukujesz czy coś?

@Half_NEET_Half_Amazing ja w swojej krótkiej historii to zaczalem od nebula (PLA), potem plastspaw (PLA czarne - fajny macik wychodzi). Mam jeszcze nieodpakowanego colorfila (PLA naturalny) ale zabawe w druk3d wznowie juz na swoim xd Jakbyś coś potrzebował jeśli jesteś świeży w temacie to pisz na PW lub wołaj to coś będę w stanie powiedzieć xD

@Half_NEET_Half_Amazing Unikaj białego, sporo trzeba się namęczyć by go skalibrować. Ja mogę polecić z czystym sumieniem Plastspaw jasnozielony - póki co najłatwiejszy w obsłudze jaki miałem i fajny kolorek do prototypów. Czarny od Nanocado też okazał się całkiem spoko.

Wymiar?

https://cults3d.com/en/3d-model/various/stl-toyota-land-cruiser-70-313mm-for-rc-cahssis-axial-trx4-rc4wd

Tego typu, rozstaw osi 313mm, długość około 600mm, skala 1/10

A pytanie czy ktoś otwierał ten model 3d ? To nie jest składane z poszczególnych elementów?

@KarolaG17 też mam ten problem. Nie drukuje jakiś figurek i innych szajsów, tylko rzeczy użytkowe i ostatnio mam brak pomysłów. Chociaż teraz mam w planach zrobienie jakiejś podstawki pod radio, żeby można było pod nim trzymać piloty i tak dalej.

A Kurvinoxa już zaliczyliście?

@KarolaG17 zrobiłem sobie z tych rzeczy świetny organizer na kable USB (mam ich dużo):

https://www.thingiverse.com/thing:427024

do tego wydrukowałem i zaprogramowałem podajnik karmy dla piesków, działa świetnie:

https://www.thingiverse.com/thing:3051036

@KarolaG17 Tam zdaje się masz łożyska liniowe toczne (kulkowe). Najważniejsze to utrzymywać same wałki w czystości. Do smarowania nie używaj zadnych smarów - najlepszy jest zwykły olej maszynowy. Na jedną prowadnicę wystarczy dosłownie kropelka.

Jeśli są tam łożyska liniowe ślizgowe z polimerów (np. IGUS) to żadne smarowanie w ogóle nie jest potrzebne, ewentualnie można zastosować smar teflonowy.

knife oil - syntetyk z militariów, tani i dobry. bardzo fajnie działa też teflon+ptfe rozcieńczony wd40 ;)

Ja stosuję biały smar TF (teflonowo-silikonowy do przekładni urządzeń elektromechanicznych) znany kiedyś jako smar do magnetowidów. Robi robotę i co ważne mało zbiera kurz.

Jeżeli zależy ci na możliwym zachowaniu wymiarów zewnętrznych (tam gdzie są skosy - czyli akurat na gwincie) i używasz Cury to jest coś takiego jak "slicing tolerance" - domyślnie jest "middle", najlepiej wymiary trzyma (kosztem jakichś drobnych szczegółów, bez znaczenia) opcja "exclusive". Dla najlepszej dokładności wymiarowej (znów - kosztem pogorszenia wyglądu skomplikowanych obiektów) jest druk najpierw zewnętrznego obrysu ścianki a dopiero później wewnętrznych.

@moderacja_sie_nie_myje sukces, działa jak należy!

@Klopsztanga No to gratulacje Byłem pewien, że za pierwszym razem nie wyjdzie i będzie trzeba coś pozmieniać. Na czym drukowałeś i czym?

@Klopsztanga Ogółem rada ode mnie jest taka: jeśli jest inny sposób niż gwint w przypadku projektów do druku 3D, to zrób tym innym sposobem. Jeśli masz możliwość zmiany gniazda (a mówisz, że masz), to lepiej byłoby zrobić 3 "piny" w nakrętce i kanały w gnieździe (pic rel). Takie rozwiązanie dobrze zrobione będzie dużo mocniejsze i prostsze do wydrukowania. Gwinty/zębatki "worm" to sk⁎⁎⁎⁎syny jeśli chodzi o drukowanie na drukarce 3D i już się nauczyłem ich unikać jeśli tylko mogę ( ͡~ ͜ʖ ͡°).

@kacka1 osz kurde , racja. O tym nie pomyślałem że tak też można zrobić

W sumie jak zrobić taki frez na gniazdo na okręgu? error here

@kacka1 ok, już wiem

@Lime dokladnie To nie wiem, bo nie mam chwilowo dostepu do drukarki i prosilem kogos zeby mi wydrukowal i mowil ze nic nie drukuje. Jak mozesz to ogarnac to byloby super, dzieki.

@monk3i

https://we.tl/t-5ZFY0CdRmg

@Lime super, podziękował, niech ci Bóg w dzieciach wynagrodzi

czemu wywarzac otwarte drzwi? moze lepiej kupic? znajac zycie wyjdzie taniej

@Filo301 Hotend w tym rozwiązaniu porusza się już po osi X i Y - jak dodasz do tego Z to wyjdzie Ci delta

@Filo301 jeśli nie zrobisz układu delta (np jak FLSUN V400) to będziesz miał ogromną poruszającą się masę i tragicznie małe przyśpieszenia, jeśli będziesz chciał dobrą powtarzalność. Układy core XY powstały z tego powodu, eksturder jest możliwie lekki i można osiągnąć dobre prędkości.

@KarolaG17 zależy czym drukujesz, jakim materiałem, standardowo ender 3 z pla powinien lecieć do 80

@KarolaG17 to także farby tamiya akrylowe do plastiku.

@kapustaglowapusta myślę, że zależy to od tego, na czym komu zależy (głupio napisane) Ja to pytanie zrozumiałem być może źle, że chodzi o polakierowanie całego elementu na jakiś kolor. Mam doświadczenie z elementami do samochodów z ABS i tego bez podkładu nie pomalujesz, jak amelinium.

@Serek_Niehomogenizowany Teraz to mnie zaciekawiłeś. Troche (bardzo) mi gówniaki w tym przeszkadzają ale... zaraz sobie drukne chyba coś z ABS i sprawdzę Chociaż pamiętam, że miałem straszny problem z lakierowaniem jednej cysterny zabawki (ABS chyba właśnie). Może i się farba trzymała normalnie ale momentalnie zmieniała kolor. A próbowałem różnych. Miało być białe i robiło się beżowe.

@eswemenasja cena jest jak to mówią stała, z tym że albo płacisz gotówką albo czasem i frustracją

Te tańsze o których mówisz to zapewne chińskie klony których sporo jest na Alli. Jakość wykonania to loteria więc i cena niższa.

Możesz jeszcze popytać na grupach czy ktoś nie ma używanej na sprzedaż. Ja gdy zaczynałem (kupiłem w promocji Tevo) najbardziej rozbiłem się o brak wsparcia; producent mnie olał a społeczność albo mówiła w niezrozumiałym wtedy dla mnie języku albo krytykowała wybór.

Z zazdrością czytałem Prusiarzy jak gadają jednym językiem a co najważniejsze - producent pomaga jak może no i parę swoich problemów rozwiązałem podglądając ich dyskusje. Dlatego teraz z czystym sumieniem polecam markę.

@eswemenasja Za tyle kasy można kupić nowego Sidewindera - ja i tak kupiłbym jeszcze taniej używkę, tam nie ma czego zepsuć. Niedawno sprzedałem. Idiotoodporne bardzo. Można mieszać dyszami ile się chce, konstrukcja głowicy jest pancerna, przetopi wszystko. Serio - czego nie wrzucisz to wydali po drugiej stronie. Obsługa banalna, nie ma co ustawiać i psuć. W X2 (ja miałem X1) jest w standardzie btouch więc jest to jeszcze bardziej idiotoodporne. Poza tym, że powolne to po zakupie nowej zabawki za kilka razy tyle jakiegoś skoku jakości nie dostrzegłem - a wręcz niektórych rzeczy już nie mogę zrobić. Np wydruku 300x300x400

@eswemenasja ale za to bez nerwów

Osobiście kupiłem ender 3 w promocji za jakieś ~600 zł. W ciągu dwóch lat dołożyłem do niej ze dwa razy tyle, wymieniłem płytę, ekstruder, hotend i jeszcze parę drobiazgów, nie licząc części, które na niej wydrukowałem.

Ostatnio kupłem Sovol SV06 i z pudełka dostałem taką samą jakość wydruku jak na moim enderze.

Poleciłbym Sovola, ale z tego co czytałem, ludzie też mają z nim problemy. Ja osobiście nie mam, poza małą nierównością łoża, tak że YMMV.