Cześć wszystkim. Drukarkę już złożyłem jakiś czas temu, miałem nadzieje że uda mi się zrobić podsumowanie i wrzucić na Hejto przed świętami, potem przed nowym rokiem... Podobno koniec roku to okres gdzie jest więcej czasu ale chyba nie u mnie...
Krótkie podsumowanie budowy:
- zeszło mi ok 20h na złożenie wszystkiego (rozłożone na kilka tygodni)
- drukarka pracowała ok 50h aby wydrukować pozostałe części obudowy.
- za wszystkie części mechaniczne, drukowane oraz późniejsze modyfikacje (ledy, wentylatory, termistory, filtry) łącznie zapłaciłem ok 4300 PLN
- drukara jest skonfigurowana, działa zgodnie z moimi oczekiwaniami, w porównaniu do mojego poprzedniego Endera 6 jest ogromny postęp.
- lokalny patriotyzm nie połaca. Nie kupujcie filamentu ABS marki Tarfuse. Za to ABS Fiberlogy mogę śmiało polecić.
Poprzednie wpisy z serii:
https://www.hejto.pl/wpis/budowy-vorona-c-d-w-piatek-doszly-brakujace-czesci-wiec-w-koncu-moglem-sie-zabra
https://www.hejto.pl/wpis/postanowilem-zlozyc-nowa-drukarke-3d-zamiast-isc-na-gotowe-i-kupic-jakiegos-chin
Przy okazji - wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Trochę więcej moich doświadczeń jak komuś chce się czytać:
Części:
-Po złożeniu drukarki z zestawu części firmy Formbot zostało mi tylko trochę śrubek/ nakrętek, niektóre zeszły co do sztuki. T-nut-ów 3mm z kulką oraz heat-insert-ów dokupiłem wiecej bo brakło mi na dodatkowe modyfikacje. Przewody od silników krokowych były zdecydowanie za długie, z kolei przewód uziemienia stołu grzewczego był za krótki.
- Człowiek który drukował części na szczęście dał błędny opis. Wszystkie elementy plastykowe są wydrukowane ze zwykłego ABS a nie ABS+ który mięknie w niższej temperaturze.
- Ogólnie jakość części w zestawie oceniam na wysoki.
Software:
Miałem trochę obaw że polegnę na instalacji softu/konfiguracji, na szczęście niesłusznych. Bardzo pomółg mi tutorial na kanale YT: Rolohaun (How to install Klipper, the easy way using Kiauh! Part 1 - Configuring the Raspberry Pi).
Z tego względu że w zestawie nie miałem klasycznego Raspberry tylko jego klon o nazwie BTT Klipper Pi to standardowy obraz systemu nie działał, musiałem sciągnąć dedykowany z githuba producenta.
Pierwsze uruchomienie drukarki było bezproblemowe. To był moment w który zacząłem rozumieć dlaczego klipper jest tak popularny i chwalony: silnik krokowe działają na odwrót? Daj ! przy pinie aby odwrócić jego działanie. Potrzebujesz podpiać nowy wentylator? Skopiuj fragment kodu z githuba, podaj pod który pin jest podpięty. Po restarcie masz pełną kontrolę nad nowym wentylatorem. Chcesz wentylator żeby załączał się tylko podczas druku? Zmodyfikuj makro „Print Start”.
Tuning:
Trochę zabawy miałem ze ustawieniem poziomowania stołu. Voron trident automatycznie poziomuje stół natomiast ustalanie odległości głowicy od stołu robi się już klasycznie przy pomocy przycisku mechanicznego.
Cała sekwencja wygląda mniej więcej tak:
- głowica drukująca sprawdza przy pomocy czujnika indukcyjnego odległości w trzech różnych punktach stołu grzewczego,
- ewentualnie przechyły są korygowane przez 3 silniki krokowe połączone ze stołem.
- Po skończonej kalibracji głowica cofa się i trafia dyszą w przycisk – w tym momencie odległość od osi Z jest zerowana. W tym momencie można albo drukować albo wykonać test „kartki papieru”
Ostatni punkt sprawił mi trochę problemów – jeżeli do dysza nie jest czysta to przycisk zostanie wciśnięty ciut wcześniej a odległość od osi Z będzie za duża by pierwsza warsta dobrze przylegała. Problem wstępnie rozwiązałem dodając komendę G28 Z po nagrzaniu głowicy, tuż przed rozpoczęciem wydruku. Docelowe rozwiązenie które problem zlikwidowało to silikonowa szczotka o którą głowica się czyści tuż przed każdym wydrukiem.
Mody:
Co do modyfikacji drukarki w porównaniu z oryginalnym zestawem:
- Gąbkowy filtr węglowy z tyłu drukarki wyrzuciłem na śmietnik. Do niczego się nie nadawał. Zastąpiłem go filtrem na węgiel aktywny (pellet) własnego projektu (wentylator + peszel + filtr ze starego pojemnika plastykowego). Zapach powstający podczas druku ABS jest niewyczuwalny.
- Próbowałem słynnego wewnętrznego filtra na węgiel aktywny „Nevermore”, i powiem tak „Neveragain”. Filtr był głośny, przepływ powietrza za mały by cokolwiek filtrować. Sumarycznie 2 wentylatory z powodu niskiego przepływu powietrza i wysokich temperatur zatarły się. Być może miałem za słabe wentylatory typu 5015.
- Dodałem taśmę LED – oświetlenie komory
- Dodałem kamerę USB do monitorowania druku.
- Dodałem czujnik temperatury komory
- Dodałem 4 wentylatory 5015 pod stołem grzewczym aby zwiększyć cyrkulacje powietrza i przyspieszyć nagrzewanie komory. Rozwiązanie działa ale tak sobie. Jeżeli za wcześnie włączę wentylatory to czujnik temperatury stołu grzewczego głupieje i awaryjnie zatrzymuje wydruk...
Na koniec trochę o szczęściu.
Postanowiłem być lokalnym patriotą i kupić filament ABS marki Tarfuse (grupa Azoty). Do wydrukowania brakujących elementów obudowy Tridenta potrzebowałem kolor czarny i żółty. Na moje szczęście mieli na stanie tylko czarny więc żółty kupiłem od Fiberlogy. Druk żółtym filamentem Fiberlogy to była bajka. Zero podwijania rogów, niewielki skurcz, generalnie – bezproblemowy. Natomiast Tarfuse to była droga przez mękę. Z tego filamentu chciałem wydrukować tylne panele do obudowy. Obłożyłem drukarkę kocem by podnieść temperaturę w komorze jeszcze bardziej, próbowałem druku z temperaturami 250-280 / 100-120°C. Zmatowiłem płytkę PEI papierem ściernym aby poprawić adhezje. Stosowałem środek adhezyjny Dimafix. Oprócz tego jeszcze różne dodatkowe ustawienia w slicerze...
Za każdym razem rogi się podwijały.
Jeżeli ma ktoś doświadczenie i ochotę sprawdzić ten filament to mogę wysłać to co mi zostało na szpuli do jakiegoś paczkomatu.
#druk3d #budujevorona #diy
