Dzisiaj zagościł The Nightingale z niezależnego indyjskiego domu Dixit & Zak, słynącego z jakości swoich produktów.
Zapach, który niemal zmiótł mnie z planszy. Początkowo to atak jaśminu i cywety, które, pod wpływem owoców cytrusowych z czasem łagodnieją. W bazie indol jaśminu zmiękczają dodatkowo sandałowiec i lekko tlące się słodkawe kadzidło. Perfumy są wzorowe pod względem trwałości. Przy nienachalnej projekcji, są dobrze wyczuwalne przez wiele godzin.
Piękny, naturalny, gęsty i głęboki zapach, bez cienia chemola i daleki od wszechobecnej tandety.
No to śmigam dalej arabskim szlakiem i szukam chętnych na rozbiórkę:
#perfumy
Raydan Royal Opera edp 100 ml.
Royal Opera to jeden z hitów omańskiego domu Raydan, który należy do AAD Group- właściciela Oman Luxury, Fragrance du Bois czy Jazeel.
Raydan założony został w 2008 r. i specjalizuje się w wytwarzaniu perfum i olejków opartych na kadzidle omańskim. Większość produktów wykorzystuje tradycyjne receptury oraz najwyższej jakości składniki pochodzenia naturalnego.
Sama kompozycja oparta jest na kilku nutach: oud, szafran, paczula, amber, luban (frankincense), piżmo.
Nie pytajcie, jak to pachnie, bo nie miałem okazji próbować. Natomiast wiem, od ludzi mieszkających w Omanie i posiadających perfumy tej marki, że kompozycje są świetne i zasługują na poznanie.
Do zamówienia potrzebuję deklaracji na 50 ml. Minimalna odlewka to 5 ml. Zakup byłby u europejskiego dystrybutora marki, więc nie będzie dodatkowych opłat importowych.
Orientacyjna cena 1 ml to 9,50 zł- flaszka wraz z przesyłką i z 15 % rabatem, kosztuje ok. 190 euro.
Do tego proszę doliczyć 19,50 zł- koszt wysyłki paczkomatem i pakowania- lub 3 zł za pakowanie w razie nadesłania własnego kodu nadania, a także dodatkowo 2 zł za każdy flakonik (5 ml i 10 ml).
Rozlewam w szklane, brązowe butelki pochodzące od decant.pl. Pojedyncze odlewki wysyłam w kopercie bąbelkowej, większe ilości w pudełku kartonowym, odpowiednio zabezpieczone folią i wypełniaczami.
Elite Blend to kompozycja pełna charakterystycznych dla Orientu niuansów. Zawiera indyjski olejek oud pozbawiony nieprzyjemnych akcentów, szafran, a bazę stanowią amber, piżmo i kremowo- słodkawe drzewo sandałowe.
Perfumy mają świetne parametry, zapach jest dobrze wyczuwalny przez ok. 12 godzin.
Generalnie zachowana jest arabska stylistyka i naturalność, charakterystyczna dla większości perfum z saudyjskiego domu Oud Elite.
Do odlania 50 ml w cenie 4 zł/ml; minimum 10 ml lub od 5 ml w przypadku zamówienia innych dekantów z listy.
Perfumy kupione od osoby prywatnej .
Do ceny proszę doliczyć 17 zł- koszt wysyłki paczkomatem i pakowania lub 3 zł (pakowanie) po otrzymaniu kodu nadania. Dodatkowo 2 zł za każdy flakonik. (5 ml, 10 ml, 20 ml i 30 ml) .
Rozlewam w szklane, brązowe butelki pochodzące od decant.pl. Pojedyncze odlewki wysyłam w kopercie bąbelkowej, większe ilości w pudełku kartonowym, odpowiednio zabezpieczone folią i wypełniaczami.
Na życzenie mogę dosłać listę innych perfum do odlania (Roja, Amouage, Hind Al Oud, Abdul Samad Al Qurashi, Ajmal i wiele innych).
Płatność przelewem lub przelewem na telefon, wysyłka po zaksięgowaniu wpłaty.
Dużo rzeczy wąchałem, ale ten, to absolutny sztos. Akord drewienek wymieszany z kadzidłem, przyprawami i tytoniem. No, piękności ! Dymi się, że aż zatyka. Ale to na początku. Później robi się owocowo-słodki, ale cały czas zachowuje mocny klimat pięknego oudu o zmiennym profilu. Nie ma tutaj żadnej żadnej obory, podwórka czy zwierząt.
Aż się boję podchodzić do pozostałych sampli od Ensar Oud. I nie będę zaglądał na stronę Ensar Oud
Do tego, w trakcie robienia dekantów, po jednym psiku:
Hind Al Oud : Barari., Al Oud, Bass Ketha, Oud Abu Sultan. Abdul Samad al Qurashi: Oud Mori, Blue Kenam Extrait, Night Intense, Al Qurashi Blend, Makan Blend, Saudi Blend; Kemi Kemi i wreszcie Levent Le Nomade.
Kto chce wiedzieć, jak Carbonnel tworzy "perfumy"?
Będzie długo, ale warto:
"There is no doubt why you would smell Head and Shoulders in Erba Pura… And here’s why…
Carbonnel is actually a company that has existed since the 1920s and today it is one of the largest manufacturers of Fragrance related products and one of the leading companies in fragrance technology. Christian Carbonnel is the third generation son to take over after second generation Francisco Carbonnel. The family rather remain in one location for quality control purposes so the HQ and the laboratory is all located in Spain. Carbonnel produces fragrances for household products, personal-care and hygiene products and then also creates mainly niche fragrances. My research has not awarded me results for if Carbonnel is the fragrance manufacturer for Head and Shoulders products but scent profiles you can find in Head and Shoulder like Wild Strawberry, Dewy Melon, Jasmine blossoms, Green apple are present notes in many Xerjoffs and Christian Carbonnel creations so it wouldn’t hurt to be a little skeptical.
“About the Robots”
Quote from the Carbonnel website “This application has the advantage of combining modules that work on a milligram scale with other modules that produce a large quantity of mixture. We produce fast and controlled. We design an advanced technology and system of production which is composed of 400 drums of 25 Kg, 200 drums of 200 Kg and 25 drums with temperature control. Each of those drums contains different raw materials connected by pipes through a production desk in order to help our workers during the production of our goods. This system helps us to economize time as all the raw materials are stocked in front of our worker’s area. Such system gives also more security in our production process.” Carbonnel has mentioned in an interview where he talks about the installment of a new mixing robot “It's a new Roxane, and it's going to be my toy. It can blend 100 ingredients very accurately and efficiently. That is going to help me speed up my projects.” The name of the mixing robot is the Roxanne Filling Robot.
The Roxanne Filling Robot takes a large portion of time off of the the process of creating a perfume and then the Carbonnel team of 17 perfumers mainly women are generally instrumental in providing either the top notes or middle notes to then be approved by Christian or dad, Francisco Carbonnel. Chris Carbonnel barely ever makes a perfume from scratch and he admits to sometimes having 20-30+ fragrances in the process of creation yearly. He uses his crew of mainly female perfumers as a focus group so that the fragrances are guaranteed mass-appealing and commercially successful. And after all this the females rarely if ever receive recognition as the perfumers especially when they were the creators of the "Oud Stars" collection at Xerjoff. The art, love, hard work of fragrance creation and practices of perfumery are completely lost by these standards. It is commercialized and cold. So in summary a Robot named “Roxanne” used to make scents for commercial hygiene and cleaning products is also specialized like a calculator to make a mass appealing fragrance base that then has top and middle notes quickly added by humans, like icing on a factory made cake, and then approved by Christian or a team of scientists. These niche products and many of the Middle Eastern fragrances the Company Carbonnel had a hand in making sound more like the processes of manufacturing a designer fragrance. And then they slap on a hefty premium price tag to make them seem like they are luxury products made with love. Where is the Love…?
As far as my research goes the Carbonnel company in Spain is one of only two factories that uses a mixing AI to create perfumes - the other factory with this technology is located in Turkey.
Carbonnel are instrumental in creating clones of popular fragrances or sometimes original fragrances for Middle Eastern Brands. Christian and Francisco Carbonnel were the creators of Al Haramain Amber Oud Gold the clone of Erba Pura and L’aventure the Aventus Clone. However upon my research and on the basis of Armaf Club De Nuit Line or Afnan Supremacy Line I couldn’t find the perfumers for them but I wouldn’t be surprised if a Gas Chromatograph and “Roxanne” working together had to do with the creation of these too but that is just speculation for now.
We can even notice clones or inspired-by fragrances within the Xerjoff/Casamorati catalogue conclusive of a long existing habit of Gas Chromatograph usage Such as: Naxos::Pure Havane, Pikovaya Dama::No. 5, Richwood::Coromandel, Symphonium::Pink Sugar, Homme::Knize Ten, Lira::L de Lolita Lempicka, Mefisto & Mefisto Gentiluomo::Silver Mountain Water, Uden & Uden Overdose::Edition Blanche, Bouquet Ideale::Kalemat etc.
Christian Carbonnel and his team can be seen making Alexandria II clones as a “Carbonnel Wuz Here!” Signature in many Middle Eastern brands or brands he’s worked with in general that commission Carbonnel eg. Navitus Oud Imperium, Jazeel Shouq, Arena Somens, Nilafar Monto, Nishane Nefs, Kemi Hayat etc.
Take from this information as you will. On a personal take however Carbonnel and by association Kemi, Xerjoff and Casomoratti are a massive fraud of a niche house and a loss of the artistry and meaning to the art of perfumery but nonetheless one of the trendsetters when it comes to mass-production of mass-appealing niche and oriental fragrances. Even though it is massive now I can see the Carbonnel company becoming even more influential in the world of perfumery due to its ability to spit out hundreds of fragrances a year when consumers begin to care less for meaning, construction or story when it comes to their fragrances. Carbonnel is basically the Middle Eastern LVMH or L'Oréal…
I must inform however that none of this is illegal... Just incredibly shady as we are suppose to respect this one guy “Chris” who is actually a robot and a factory empire. One plus side however is that the company is mostly transparent with its process for making fragrances. I have just lost respect for these brands who have worked with this "master perfumer" who has pulled a "Creed" Chris Carbonnel who is actually a team of women who are rarely ever credited... and are charging a ridiculous premium for "Niche Orientals and Mukhallats" that are produced and spit out like modern designers."
Pozwoliłem sobie skopiować powyższy fragment z recenzji Erba Pura napisany przez Searching Scent, bo gość kumaty jest i opisuje wiele ciekawych rzeczy.
Kilka dni temu, dzięki uprzejmości łańcuszka dobrych ludzi, wpadło mi w łapy kilkanaście sampli z Ensar Oud.
Część postaram się Wam opisać.
Na pierwszy ogień poleciał olejek Tigerwood 1990.
Na wstępie zastrzegę, że dla mnie, jest on bardzo trudny do opisania.
Zapach jest głęboki, zawiesisty i ciężki. Kompozycja ma charakter bardzo wielowymiarowy i zmienny, choć to tylko jednoskładnikowy olejek z oudu malajskiego. Dobrze wyczuwalne są akordy ziemiste- coś w rodzaju tradycyjnego petrichor, drzewne, animalne, lekko medyczny, a z czasem pojawia się też smużka dymu z kadzidła. Ogólnie daje wyobrażenie tropikalnego lasu, ale nie wilgotnego i cuchnącego butwiejącą roślinnością. To las rozkwitający zielenią drzew i egzotycznych roślin. Doprawdy, ciężko to opisać.
Do tego, skurwol jest tak mocny i trwały, że łeb urywa. Aplikowałem w ten sposób, że dipstickiem, który nie ma bezpośredniego kontaktu z olejem, a jedynie nasiąknięty był zapachem z fiolki, dwa razy dotknąłem skóry przedramienia. Przez ok. 3 godziny potężnie projektował. Dobrze wyczuwalny jeszcze po 12 godzinach i porannym prysznicu.
Bez wątpienia jest to olej znakomity pod względem jakości. Tylko jest jeden "problem". Do samodzielnego noszenia, to bym chyba nie udźwignął. Natomiast szkoda go do layeringu, bo jest zbyt piękny.
Jestem pod dużym wrażeniem, co bardzo martwi, bo chyba kusi mnie posiadanie większej ilości.
ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ chciałoby się rzec , bo dzisiaj psikane jest
ASQ Saudi Blend.
Jak w przypadku większości perfum ASQ, tak i tutaj ciężko jest cokolwiek znaleźć na jego temat. Pojawił się ok. 2016 r. i z przerwami produkowany jest do dzisiaj. Ciężko cholerstwo trafić i trzeba trochę cierpliwości. Saudi Blend często mylony jest z Saudia Blend, który wytwarzano do ok. 2014 r., ale to dwie różne kompozycje.
Sam zapach jest połączeniem soczystej róży, egzotycznych przypraw oraz drzewnego, ale miękkiego i kremowego oudu. Gdzieś z oddali delikatnie wyczuwalna jest słodycz wanilii. W bazie kompozycja jeszcze bardziej wygładza się, zapewne za sprawą piżma, choć i kropla sandałowca też tam wylądowała.
Generalnie, to bardzo przytulne i spokojne perfumy. Orient pełną gębą, ale bez szaleństw w postaci np. zadziornego oudu. Mówienie o jakości i naturalnym brzmieniu zapachu byłoby, jak w przypadku większości ASQ, nietaktem .
Saudi Blend klimatem przypomina mi niektóre kompozycja HAO lub ASQ Safari Extreme.
Poniżej wrzucam tłumaczenie tekstu, ktorego autor rozkminia składniki uwielbianego Lalique Encre Noire.
Miłego dzionka!
„Gdybym mógł klasyfikować, umieściłbym Encre Noire z Angel, Cool Water, Drakkar Noir (drodzy czytelnicy, o czym zapomniałem?) – luksusem, który zmienił świat perfumiarstwa. A jednak – to jeden z najlepiej sprzedających się męskich kompletów iz pewnością najlepiej sprzedająca się marka perfum Lalique.
Zapach jest całkowicie poświęcony jednemu składnikowi - wetiwerowi. W Encre Noire wetyweria jest zwiewna, przezroczysta, szorstka, ziemista, drzewna, lekko orzechowa – odcienie można wymieniać w nieskończoność, gdyż wetyweria jest w nie bardzo bogata.
Kiedy perfumiarz tworzy perfumy wetiwerowe, jego zadaniem jest po prostu nie zepsuć brzmienia naturalnego materiału, ponieważ sam w sobie brzmi jak perfumy. Wątpię, aby Natalie Lorson wiedziała, jak coś zepsuć, ale mimo wszystko…
Encre Noire zawiera 14% wetywerii, która wydaje się być mieszanką różnych odmian. Nie możemy powiedzieć, które konkretnie, ponieważ składem zawartych w nich związków odmiany wetiweru nieznacznie się różnią. Dokładnie tak jest, gdy trzeba mocno popracować nosem, aby ustalić dokładną formułę zapachu. Lorson dodał do wetiweru kolejne 3,5% octanu wetiweru. Otrzymywany jest w reakcji acylowania olejku wetiwerowego. Octan wetiwerylu nadaje wetiwerowi przezroczystość i połysk (jak lakierowane drewno).
Iso E Super bardzo często występuje w perfumach wetiwerowych, na przykład Sycomore czy Grey Vetiver. Encre Noire to 50% Iso E Super. Ten składnik sprawia, że wetyweria jest bardziej przetworzona (perfumowana), przewiewna, kryjąca i dopełniająca wszystkie jej ostre i niewypolerowane krawędzie. A w połączeniu z cytrusowo-jaśminowo-przezroczystym Hedione i jaśminowo-herbacianą Jasmonal Ash, Iso e Super tworzy przezroczystą szybę, na której z komponentów układa się witraż.
Aby podkreślić iglasty aspekt wetiweru, do formuły dodano olejek eteryczny z cyprysu, którego uczucie przypominające igłę zostało wsparte kaszmirem.
Aby dopełnić wetywerię, aby była bardziej trwała, potrzebujemy piżma. Ale najpierw dodajmy połączenie wetiweru i piżma - Vertofix, pachnie drzewno-pudrowym cedrem z piżmową nutą. Brasylan etylenu to standardowe piżmo w wodach toaletowych i wodach kolońskich. Ale zaskoczyła nas Maska na keton - ten składnik jest obecnie bardzo rzadko używany, chociaż kiedyś był w każdym perfumie. Powodem jest to, że może zawierać rakotwórcze zanieczyszczenie - Piżmo ksylenowe, produkt uboczny syntezy. To zanieczyszczenie musi być bardzo dobrze oczyszczone, aby umieścić je w perfumach, co sprawia, że Musk Ketone jest dość drogi. Dosłownie pachnie woskiem w proszku z fondantu. Supervintage, ale nadaje perfumom dużo gęstości - można je trochę bardziej rozcieńczyć i nikt nie będzie niczego podejrzewał.
Tak więc w formule jest mniej niż 15 składników. Uwielbiam to. Co więcej, sama formuła Encre Noir jest bardzo droga jak na luksus. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wetyweria kosztuje ok. 800 USD/kg, to jedna wetyweria w kilogramie koncentratu kosztuje ok. 170 USD, czyli dla całej formuły wychodzi to ok. 200 USD. Jest to BARDZO drogie jak na luksusową formułę, która zwykle kosztuje około 60 USD/kg. Ale tę cenę rekompensuje stężenie: Encre Noire to woda toaletowa, czyli koncentrat w butelce 5-10%, okazuje się, że płyn w butelce nie jest super drogi.
Ponieważ baza Encre Noire jest naturalnym składnikiem i to w tak dużej dawce, nie dziwi fakt, że jej aromat może zmieniać się z roku na rok, podobnie jak aromat samych olejków wetiwerowych. Możliwe, że smak był wcześniej „lepszy”, jak twierdzą ludzie, ponieważ był bardziej skoncentrowany, co skutkowało gęstszym dźwiękiem, ale to tylko przypuszczenie”.
Do tego proszę doliczyć 17 zł- koszt wysyłki paczkomatem i pakowania lub 3 zł (pakowanie) po otrzymaniu kodu nadania. Dodatkowo 2 zł za każdy flakonik. Rozlewam w szklane, brązowe butelki (5 ml, 10 ml, 20 ml i 30 ml) od decant.pl. Pojedyncze odlewki wysyłam w kopercie bąbelkowej, większe ilości w pudełku kartonowym, odpowiednio zabezpieczone folią i wypełniaczami.
Płatność przelewem lub przelewem na telefon, wysyłka po zaksięgowaniu wpłaty.
Producent, jak zwykle, jest oszczędny w podawaniu nut. Tutaj mamy: kokos, wanilia, agarwood. Po raz kolejny przekonałem się, że w przypadku Khaltat jest też coś więcej. Na uwagę zasługuje również fakt, że "Parfum" w nazwie, to nie tani chwyt marketingowy. Wśród składników, na pierwszym miejscu figuruje "Fragrance". Znajduje to również odzwierciedlenie w gęstości soku i świetnych parametrach użytkowych.
Na mojej skórze zapach otwiera się mieszanką soczystych cytrusów z kokosem. Po chwili, płynnie pojawia się główny bohater opowieści, czyli wanilia. Jednak jest ona specyficzna. Raczej nie przepadam za tym składnikiem i jestem sceptycznie do niego nastawiony. W perfumach dość często jest zbyt słodka, przytłaczająca i syntetyczna. W tym przypadku wanilia jest "wytrawna", za sprawą wspomnianych cytrusów. A jednocześnie jest ona lekko słodkawa i otulona dymem. W połączeniu z drewnem agarowym, cała kompozycja staje się świetlista, miękka i łagodna. Dzięki temu mam wrażenie noszenia perfum bardzo naturalnych, słonecznych i wakacyjnych.
Czy Khaltat udało się oddać hawajskie klimaty? Tego nie wiem, nie byłem na Hawajach. Jednak skłonny byłbym uwierzyć, że tak.
Na koniec ciekawostka-zagadka: jednym z klientów Khaltat jest znany swego czasu facet. Kto poznaje gostka w hawajskiej koszuli?
@Pablo_Pablito_Santo_Subito no wiem, i aż mi głupio że chciałem całą flachę sprzedać poniżej kosztów zakupu, dobrze że nikt nie kupił bo teraz ceny znowu wystrzeliły xd
@kris1111 Creed Royal Water przyjemny cytrusowo-kwiatowy zapach, z dodatkiem drewienka. Te składniki jakby „przykurzone”, co daje fajny retro akcent. Wg fragry porównywany do dwóch wersji Clive Christian 1872 Masculine oraz Feminine - jako, że znam je oba to faktycznie Creeda mógłbym określić ich hybrydą: przykurzone cytrusy i drzewo z męskiego i białe kwiaty z kobiecego.
Początek to mocny animalistyczny oud w otoczeniu czarnej porzeczki i pudrowego irysa, wpadającego w lekko skórzany akord. Sam agar, w trakcie noszenia, zupełnie zmienia swoje oblicze. Staje się miękki, łagodny i kremowy. Olejek wydestylowany jest z rzadkiego gatunku oudu z Brunei, który przy spalaniu daje błękitny dym o zapachu lekko mentolowym.
Całość wybrzmiewa bardzo naturalnie, realistycznie i bez cienia sztuczności.
Nie. można tego powiedzieć o samym flakonie. ASQ dał d... . Flacha wyglada, jak z odpustu lub tandetna zabawka dla dzieci. Do tego koras, który lubi "łuszczyć się".
@testowy_test flakon Safari Extreme jest z kryształu, ma piękne ultra-dokładne frezy i jest top of the top przyćmiewająć jakością Xerjoffa.
Reszty marki nie znam xD Jakby DHL nie był upośledzony to kurier by do mnie zadzwonił i miałbym kolejny flakonik z tej firmy, niestety DHL jest DHLem i nienawidzę tej firmy.
@Qtafonix Upośledzony ten konkretny kurier, bo akurat DHL to dla mnie top jeżeli chodzi o firmy kurierskie. Głównie przez to, że umożliwia przekierowanie przesyłki do żabki/sklepu i wtedy upośledzenie kuriera nie ma znaczenia xD
Z czeluści szafy wydobyłem moją ulubioną flaszkę Khaltat Love of Blends Love of Smoke. Smużki słodkiego dymu leniwie sączące się z płonącej mieszanki kadzidła, wanilii i drzew owocowych. W głębi zapachu wyraźnie wyczuwalny jest łagodny oud o profilu drzewnym. Dym jest tutaj głównym bohaterem. Jest on lekko słodkawy, a jednocześnie suchy i wytrawny. Nie ma tutaj żadnej wędzarni i spalenizny, a zapach jest bardzo naturalny.
@kris1111 Crime & Punishment. Jakości nie można odmówić. Ale cena jest kompletnie odklejona od rzeczywistości. Jak nie patrzyłem za mocno na ceny do tej pory i brałem co mi się podoba, tak tutaj szukam logicznego wytłumaczenia i go nie znajduję.
Kto lubi Alexandria II? Pewnie są jej miłośnicy. No to poczytajcie, jak Xerjoff ładuje w ch... konsumentów. Będzie długo i nudnie :
"Początek Alexandrii II jest naprawdę gorący, ale zwodniczo spokojny: wytrawna francuska lawenda, której gorycz pochodzi z piołunu, a uczucie poszczególnych łodyg nadał słono-siankowaty absolut szałwii muszkatołowej.
Łodygi lawendy są zielonkawe dzięki Allyl Amyl Glycolate, typowemu ananasowemu materiałowi, który pachnie jak ananas z puszki i ma błyszczącą teksturę strony. AAG jest również kwiatowy, co łączy go z akordem białych kwiatów. W piramidzie jest oznaczony jako nuta konwalii. Ale wierzcie mi, konwalii tu nie zobaczycie z powodu przedawkowania surowca bursztynowego (poniżej przeczytacie, który dokładnie). Jest raczej kremowość białych kwiatów, które, gdybym był marketerem Xerjoff, nazwałbym „białymi kwiatami” lub, w skrajnych przypadkach, „frezją”. Kremowości białych kwiatów nadaje akord piżma, który również łagodzi przedawkowanie „czytaj poniżej” bursztynowego materiału. Tylko w łącznej dawce ponad 50% piżma są w stanie dać pożądany efekt.
Na płocie Notatki wskazują na mieszankę wieku (dojrzałego) tajskiego i laotańskiegopowodzenia. Cóż, do diabła, kto wie. Znaleźliśmy tylko jeden składnik, który znajduje się w olejku eterycznym oud - aceton benzylowy. Jest go tu zbyt dużo, by mógł się pojawić niespodziewanie, a jednocześnie nie byłoby nic innego, jak tylko. A potem jest para-etylokrezol. Zwykle jest to znacznik kastoreum - tutaj najwyraźniej jest zawarty w syntetycznej rekonstrukcji oudu. Tak nas oszukali, wymieniając naturalny olej po 40 000 euro/kg na odbudowę, która kosztuje dokładnie mniej niż 100 euro za kg. No cóż, może nie oszukali: jak zwykle wlali kilka kropel na beczkę koncentratu i napisali: „NATURAL UD”. W takich ilościach olejek oud nie jest w stanie wnieść wkładu w dźwięk.
Akord oudu, oprócz odbudowy, zawiera 4% ambrocenidu. Xerjoff jest nigdzie bez niego. Nawiasem mówiąc, standardowa dawka ambrocenidu, przy której nie wyróżnia się w składzie, wynosi 0,1%, ale współczesna perfumeria bardzo lubi przedawkowania. Cóż, kocha go, ponieważ ludzie go lubią, a nie inaczej. Jak to pachnie, towarzysze Kirke, Erba Pura i Megamare wyjaśnią ci lepiej. Jak już pisałem, przestał być dla mnie nieprzyjemny, kiedy z nim pracowałem. Zaczął pachnieć spawaniem, środkiem dezynfekującym do rąk, szarą mineralnością, lekko spaloną nutą jawajskiego wetiweru i oczywiście swędzącą ambrą. Ale mam też dziwne skojarzenia, kiedy wącham go w jego indywidualnej postaci, przed oczami mam obraz przewierconej, opadającej metalowej szczęki. Interpretuj jak chcesz.
Ambrocenide zapewnia Alexandria 2 trwałość, zasięg na kilometr, rozproszenie: jeśli zaciągniesz się na jednym końcu pokoju, zapach niemal natychmiast dotrze do osoby na drugim końcu. Żywiczno-drzewne i skórzane części oudu zostały wykonane z olejku eterycznego z trawy orzechowej. Słodki lepki ciepły, jednym słowem - balsamiczny aspekt udu dał balsam Guryun.
Róża była dodawana do oudu tak często, że ludzie po prostu wyczuwają mniej oudu niż oudu z różą. Nuta róży powstała z połączenia owocowo-świeżego octanu geranylu i absolutu róży damasceńskiej.
Nie-miłośnicy ambrocenidu nie mogą nawet podejść do Aleksandrarii: nie usłyszysz tam nic poza Ambrocenide."
Jest to tłumaczenie (via translator) opisu wyników analizy GC zamieszczonej na kanale Telegrama Духи наизнанку. Założyciel kanału od roku publikuje tam wyniki analiz GC perfum popularnych marek "niszowych". Korzysta z nich także instagramowy profil fragrance.drama.
Od siebie dodam, że czasem warto poczytać i zweryfikować marketingowe pierdolamento producentów perfum. Nie ma nic gorszego, niż nieświadomy konsument .
@testowy_test Nie drążyłem tematu. Jedynie przypadkowo można znaleźć info, że to są chłopy bez szkół, a ich nazwiska i tak nikomu nic nie powiedzą. Najczęściej są to ludzie, którzy od pokoleń pracują dla tych domów. Tak samo jest z ASQ, HAO i większością marek z Płw. Arabskiego. Może też i nie chcą, żeby konkurencja ich podkupiła, bo umiejętności nikt im nie odmówi.
Zapach otwiera się lekką animalistyką, potem wysładza się, dominuje kadzidło z miodem, natomiast oud nabiera drzewnego charakteru. Bardzo dobra jakość składników gwarantowana przez producenta, marka bliźniacza Hind Al Oud.
Perfumy kupione od osoby prywatnej, a pierwotnie butik firmowy w Dubaju.
Do ceny proszę doliczyć 17 zł- koszt wysyłki paczkomatem i pakowania lub 3 zł (pakowanie) po otrzymaniu kodu nadania. Dodatkowo 2 zł za każdy flakonik. (5 ml, 10 ml, 20 ml i 30 ml) .
Na życzenie mogę dosłać listę innych perfum do odlania (Amouage, Hind Al Oud, Ajmal i wiele innych).
